威登保罗

價徝觀考量銓浗奢侈品進入“縮沝”塒玳

     自从国际金融危机爆发后，世界时尚界的风向开始飘忽不定。全球“快时尚”风向标的ZARA母公司INDITEX日前宣布，中国的门店数量在9个月内已超过60家。面对H&M、ZARA等廉价时尚服饰却在包括中国在内的广大市场高歌猛进，大家不禁在问：奢侈品怎么了…

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     奢侈品价值遭遇重新解读

     日前，世界时尚界巨头范思哲宣布，关闭其在日本的若干门店，并意欲逐步缩减其在日本市场的存在度。同时，普拉达、香奈儿宣布裁员一成，古驰旗下的圣罗兰和AlexanderMcQueen都关闭了其在日本和俄罗斯等一些重要市场的门店。LV集团旗下的小品牌塞琳，则通过不再增开新店来实现成本控制。

      著名奢侈品牌范思哲的蛇发女妖头像商标很多人都认得。这家公司日前表示，根据一项为时两年的重组计划，将削减350个工作岗位，相当于员工总数的1/4。根据这项计划，它还将重审其遍布全球的店铺网络，缩减其在日本的门店数量。这项成本削减计划明显说明，全球奢侈品支出的下降，对小型家族式企业的打击最为沉重。同时，普拉达的一位发言人称，在削减3000名意大利员工当中210名的工时后，上周已经开始让他们从事全工时工作。香奈儿也裁掉了 200个岗位，相当于其工厂员工总数的10%。

      行业内规模更大的多品牌集团，比如酩悦轩尼诗-路易威登集团、PPR旗下的古驰集团，也更加注重通过共享资源来降低固定成本。古驰虽然在今年上半年出现了利润的小幅增长，但这是基于旗下的圣罗兰、麦卡托尼和麦昆品牌关闭了位于日本和俄罗斯等重要市场里的一些店铺的基础上的。酩悦轩尼诗-路易威登集团一位高级官员向笔者展示了其笔记本电脑里的一份资料，上面标明了他们对旗下所有品牌在中国投放广告的15家媒体的跟踪详情，他们越来越重视这些投入的细节和实用价值，并通过整合采购和营销来实现成本控制。

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